Marina Sendyk for Conde Nast Traveller: Malibu to Napa: the mind-transition journey

Предисловие. Не хочу никого обидеть, но августовские (и не только), поездки в Saint Tropez, Monaco, Forte dei

Marmi в сезон стали невыносимыми. Предполагаю, тоже самое касается и Marbella, и Sardinia, и Saint Barth. Пробки на пляж и с пляжа, места на парковках, заказ и ожидание столов, унизительная необходимость сунуть купюру, чтобы всего этого избежать, туристы из ближнего зарубежья и повсеместные русские гулянья сделали эти места похожими на что угодно, но только не на отдых. Люди, которых странные издания называют джетсеттерами в большом количестве способны так изменить восприятие потрясающей природы, еды и климата этих мест, что уже не нужен ни 55 на обед, ни Buddha Bar на коктейль, ни Bistro на ужин,   не говоря уже о пляже и выходах в город.

Поэтому в этом году, отметив первый день рождения нашего сына, мы с мужем решили поехать в романтическое нечто в долину Napa к северу от San Francisco. Ключевое слово в этой фразе – решили. Выглядело это так: «

Дорогая, не посмотришь ли ты погоду сегодня на севере Калифорнии? Может прокатимся сейчас попить вина?”.   Прокатимся – это 650 км от Malibu на авто без каких либо предварительных  hotel arrangements и резерва ресторанов. Да что уж душой кривить, скажу как есть – на сбор чемодана мне дали 15 минут   to hit the road.

Вообще, для меня это не типичная история. Я из тех, кто в ночь перед вылетом в новое место плавает несколько часов по сети, выясняя секретные адреса, рейтинги ресторанов, гостиниц и неизбитые маршруты незнакомого места, потому что больше всего на свете я не люблю испорченный незнанием отдых. Я наверное потому и пишу эту статью, оттого что признанный мастер логистики впервые в жизни позволил себе поехать куда глаза глядят.

Береговая линия Pacific Coast Highway на север от LA называется скоростным шоссе,   но два ряда извилистой дороги не позволяют набрать скорость выше 45 mph, даже если вам плевать на американских полицейских.  Но это и не нужно – дзен наступает уже от того, что ты едешь вдоль берега самого большого из океанов под крики чаек и закатное солнце. Ветра западного побережья США зачастую приносят с океана  густой туман, но даже в этом случае умиротворение уже от полного отсутствия пробок и туристов вам гарантировано.  К тому же, вы всегда можете выбрать более быструю дорогу в глубине штата, где горы наверняка обеспечат вам солнце и отсутствие ветра, хотя и менее живописный вид за окном.

Нашей единственной остановкой мы выбрали полуостров Monterey, примерно на полпути до пункта назначения. И вот тут началось крушение моих бесконечных скептических предрассудков относительно давно понятной, как мне казалось, Америки за пределами LA, NY, Aspen и других городов, в которых мне приходилось жить или бывать в разные периоды жизни.  

Википедическая справка: в свое время Monterey был открыт испанскими путешественниками, среди которых был Gaspard De Portola. Первое, что сделал этот замечательный человек, сойдя в 1770 году на никем нетронутую природу полуострова и увидев это великолепие – он построил там порт и тут же стал укреплять его, ожидая (внимание!) предполагаемое вторжение русских, которые намеревались там якобы   устроить торговую точку и населить территорию своими соотечественниками. Испанцы, по всей видимости,  решили, что Екатерина II от радости за победу над турками пойдет своим флотом ни много ни мало за тридевять земель, мало ей своих территорий. Как бы там ни было,  европейцы основались там так прочно, что эта земля, недолго побывав впоследствии под флагом Мексики,  стала собственностью США и основным торговым портом на этом побережье.

Хочу с сожалением заметить, что с тех пор, скорее всего, в самом городке Monterey мало что изменилось. По крайней мере, он создает такое впечатление. Зато 17-мильная дорога, идущая к нему от Carmel-by-the-Sea – это сказка, песня и мечта художника и она стоит того внимания, которое я у вас сейчас украду.

Большую часть полуострова занимает лес Del Monte. Постараюсь вам описать, что это, хотя это как раз тот случай, что лучше один раз увидеть: 27 квадратных км дикой природы,   значительную долю которого занимает скалистый берег, такой, каким он был и 200, и наверное 500, и 1000 лет назад, с кипарисами, соснами и необузданным океаном. Красота неземная и хочется остаться навегда.

Кстати, у этого леса интересная история, которая обьясняет, почему там до сих пор нет гостиницы Eden Roc и барышень с рублевки: в мае 1979 года киностудияFox выкупила лес у Финли Брауна Морзе,   одного из дальних родственников того самого Морзе, который изобрел азбуку – удачливый родственник изобретателя владел лесом с начала  XX века.  И снимать бы им там свои фильмы до сегодняшнего дня, если бы в 1985 году, после продажи студии Руперту Мердоку теперь уже бывший глава студии Марвин Дэвис не решил, что раз уж уходить, так с музыкой и прихватил с собой несколько активов студии, в том числе и лесок заповедного типа – вдруг пригодится.  И ведь пригодился – 5 лет спустя он успешно продал его японскому бизнесмену, который сделал его частью своего холдинга Lone Cypress Company и начал рисовать себе и без того не бедную старость, планируя построить там мегакурорт. Однако ему пришлось немного подкорректировать свои планы после того, как ФБР уличило его в отмывании денег и японцам пришлось попрощаться с мечтой о райском уголке. В 1999 году компанию, держащую лес на балансе, приобрела группа инвесторов, во главе которой стоял Клинт Иствуд (мало кто знает, что Иствуд был мэром города Carmel в течение двух лет и до сих пор считается беспрекословным авторитетом на местности, как, впрочем, и в других точках нашей планеты – я его большая поклонница). Спустя год после приобретения, группа выступила с предложением о развитии региона,  Ребята развернули рекламную кампанию на $ 1M, призывающую жителей спасать лес, развивая при этом инфраструктуру.  Калифорнийской Прибрежной Комиссии это показалось подозрительным и в 2007 году, после нескольких попыток получить ее согласие, Иствуд и Ко были вынуждены снять вопрос с обсуждения: комиссия проголосовала “нет” c результатом 8 голосов против 4 и формулировкой “многопрофильное разрушение экологии”.  Какая из сторон в этой истории больше отстаивала интересы природы остается неясным, но лес Del Monte так и остается почти нетронутым по сей день.

Свои фотоальбомы я так и назвала: Pescadero Point, The Lone Cypress, The Ghost Tree — по самым живописным точкам дороги, идущей между лесом и морем.   Нигде в мире я не видела такого количество гольф-полей на 1 квадратный км. Если не ошибаюсь, там более 10 клубов. Прямо по полям бродят олени и до игроков им нет никакого дела.  На каждом углу – конюшенные хозяйства невиданной чистоты территории и породы.  Несколько лоджей представляют собой небольшой выбор проживания, но поверьте – любой местный маленький  лодж  так выигрывает у муравейника Ritz Carlton, находящегося в часе езды в Half Moon Bay, что уехав ночевать в становящуюся хуже год от года гостиничную сеть, мы тут же пожалели, что не остались в этом getaway заповеднике, променяв его на плохо сваренный кофе и невкусный завтрак с логотипом Ritz. 

Еще два слова о гольфе для тех, кто играет достаточно хорошо, чтобы пролететь несколько часов ради игры на лучших полях мира с видом на Spanish Bay. Первый турнир US Open здесь провели в 1972 году.   Количество лунок с видом на океан здесь бьет все остальные мировые резорты.  Абсолютная тишина, будто бы несколько веков нетронутая природа несомненно стоят нескольких часов езды или лету. Джек Никлаус, 5-кратный чемпион региона Pebble Beach, неоднократно утверждал, что если ему придется выбирать, последний удар клюшкой он хотел бы совершить только здесь. 2 частных клуба, Cypress Point Club и  Monterey Peninsula Country Club соперничают друг с другом громкими именами своих членов. Национальной Калифорнийской Ассоциации Гольфа пренадлежит Poppy Hills Golf Course. И наконец, общедоступны Del Monte Golf Course, The Links at Spanish Bay, Pebble Beach Golf Links, Peter Hay Par-3 Golf Course, а также названный по мотивам книги “Остров Сокровищ” из за любви Стивенсона к местным красотам Spyglass Hill Golf Course,  – согласитесь, есть из чего выбирать. 

И наконец, сам Carmel – мечта галериста, антиквара, дизайнера и всех тех, кто неравнодушен ко всей этой красоте. Гулять по городку – одно удовольствие, и даже если   картина вашему дому ни к чему,  можно бесконечно блуждать по арт-лавкам, присматривая милые вещицы в подарок маме и делая перерыв на горячий кофе в кафе за углом.  Домики на берегу всем своим видом говорят об умиротворении, покое и гармонии своих хозяев, да и сам стиль жизни этого совсем небольшого места подразумевает, что ваши Маки, Айпады и Айфоны вы оставили где-то очень далеко или взяли с собой просто по привычке. Кто то, наверное, скажет, что такой отдых можно оценить только на склоне лет.  Но те, кому на личном опыте знаком ритм большого города,  непрерывной работы и вынужденной скорости жизни вдруг поймут,  что эффект slowing down

в этом месте даже на пару дней сопоставим с двухнедельным бездельем где нибудь на островах. И конечно, местная природа сделала все, чтобы все это было очень и очень романтично.

Тем не менее, цель наша –    Napa и, задержавшись ненадолго, мы все таки решили понервировать highway patrol и долетели до винодельческой мекки за каких то 2,5 часа. Сам город ок Napa можно проехать мимо, много не потеряте, а вот идеальный пункт назначения – Yountville. И вот почему.

Залитый солнцем, фактически состоящий из одной улицы, он весь соткан из приятно удививших меня гостиниц, одна симпатичней другой, ресторанов, дегустационных комнат и лавок. Шопинг как понятие там, к счастью, отсутствует и поэтому все заняты чем-то исключительно полезным для здоровья:   едят, пьют или просто гуляют.  Публика, нужно отметить, сильно отличается от отдыхаюших, скажем, на набережной Fisherman’s Wharf или даже находящейся неподалеку долины Sonoma Country. После некоторой известной доли усталости от громкоговорящих и не всегда опрятно одетых городских персонажей, почти аристократический налет приехавших на уикенд заставляет изменить свое отношение к публичным местам в Калифорнии.  И, наконец контрольный выстрел в мою чересчур уверенную в себе голову – неизменно высокий сервис, какой за редким исключением давно не встретишь даже в любимых и хорошо изученных местах LA. Hotel Yountville без какой либо предварительной резервации за несколько минут предоставил нам один из лучших номеров с двумя каминами ручной кладки, кроватью  с балдахином, отдельно стоящей прямо в комнате ванной Devon Devon, огромным балконом и раздвижными дверями в спальню и в сад (меня поймут те, кто знаком с американским сервисом и тем замешательством, которое обычно вызывает там отсутствие забронированного места).

Сами виноградники расположены либо вдоль проходящей через город дороги (несколько минут езды на север), либо на параллельной ей Silverado Trail, которая, ввиду своей некоторой удаленности от шоссе (1 км в сторону) и близости к обрамляющей долину горе становится живописнее любой картинки, в какой бы точке вы на нее ни попали.   Хозяйства открыты для дегустации до 4 pm и, несмотря на часто встречающиеся таблички “By appointment only” нас везде ждали с гостеприимной улыбкой.

Когда-то много лет назад мой муж ездил по Луаре, ее замкам и виноградникам, пытаясь почувствовать колорит и вкус такого отдыха.   И теперь, он (до сих пор, кстати, безнадежно влюбленный во Францию), переходил от бочки к бочке и повторял “Насколько же здесь лучше!”. И на мой вопрос почему, я услышала лаконичное “На Луаре все либо закрыто, либо не говорят по английски”. Здесь же, действительно, все сделано для вас. Вас ждут, вам наливают, вам рассказывают, для вас работают лучшие сомелье, лучшие садовники, вам играют то Шопена, то Брамса, а идеальное состояние, дизайн и чистота хозяйств даже  позволяют предположить, что это некая тайная конкуренция из серии чей огород лучше. Что конечно как нельзя лучше сказывается на отменном качестве самого вина, сервиса и гостеприимства каждого из угодий.  Разумеется, дегустационные террассы Opus One и Robert Mondavi доведены до такого совершенства, что я стала фотографировать (!) двери и дубовые столы с бесполезной надеждой купить себе домой такие же, чего со мной давно не случалось, но ведь как хороши находящиеся неподалеку и Beringer, и Clos Du Val, и множество других, малоизвестных мне, но не менее примечательных поместий, на которых одинаково хорошо растет и Cabernet, и Merlot, и Zinfandel.  Кстати, говорят, наверх по Silverado выше по горе находится исключительная Auberge du Soleil – мы не доехали, но постояльцы возвращаются оттуда с мечтой вернуться. Надеюсь, смогу убедиться в следующий раз.

Кстати, подьем над долиной на воздушном шаре пришлось тоже отложить: встать в 5 утра ради отсутствия ветра и птичьего полета нам в наши несколько украденных дней не показалось возможным и мы предпочли сладкий сон под упомянутым балдахином.   Равно как и поезд, который три часа катает вас по долине, где вам наливают каждые 10 минут и к концу поездки вы вряд ли помните себя. Как и кулинарный институт, визит в который я отложила до следующей жизни, в которой я не выйду замуж и буду изучать чудеса и тайны кухонного мастерства северной Калифорнии.  Потому что ничего меня не удивило так приятно, как рестораны на местности. И Bouchon, и Etoile, и Bistro Shanti, не говоря уже о French Laundry и Bottega – это такое точное сочетание высококлассной кухни и атмосферы,  что после 3 дней чревоугодия остается ощущение заговора, что вино – лишь повод, а на самом деле в долину Напа нужно ехать для того, чтобы вкусно поесть. 

Вообще, к своему огромному сожалению, я совсем не могу сказать про себя, что я большой любитель выпить. Скорее наоборот, мой организм плохо переносит дозу больше пары бокалов за ужином и я искренне завидую людям, которые получают от этого кайф. Но в том-то все и дело, что даже не получая такого удовольствия от чисто вкусовых ощущений при визитах   в местные энотеки, от самой эстетики всего этого великолепия, невероятной красоты и ранга, в который возведено искусство возделывания вина в этих местах приходишь в такой восторг, что хочется взять оттуда частичку этого мира и увезти с собой.  Но вся прелесть поездки как раз в том и заключается, что сколько ящиков не увези в багажнике, то же самое вино на домашнем столе вряд ли доставит тебе такое ощущение легкости бытия, как эфемерный экстаз от глотка Cabernet Sauvignon именно там, где этот виноград родился, вырос и дождался, чтобы вы его оценили.

Теги: путешествия , Еда и алкоголь , еда и путешествия