Пока люди в Афинах лезут на баррикады и блокируют здание Минфина, на греческих островах архипелага Додеканес – тишь да благодать. «Какой кризис, когда окружает такая красота и изобилие?» — обворожительно улыбается мне Симус Кедикоглу, один из главных участников Греко-российского инвестиционного форума. Российских журналистов позвали на Родос, чтобы освещать это событие. «Действительно, какой кризис и какая работа, когда вокруг такая красота и изобилие?» — думаю я, лениво ковыряясь в тарелке, на которой растет гора королевских креветок с хрустящими листьями свежайшего салата и длинными мягкими ломтями авокадо. Более мелкие креветки – стандартный ингредиент московских ресторанов – островитяне щелкают как семечки вместе с хитиновыми панцирями (не знаю, как они их готовят, но получается божественно). С трудом отрывая взгляд от тарелки, все же спрашиваю: «Но ведь бастуют?» «Так то в Афинах, — отвечает депутат греческого парламента, потягивая кофе. – У них там такой природы нет».

Природа на Родосе, действительно, впечатляет. Рекламные проспекты не врут: море – яростно синего сапфирового цвета, небо – насыщенного голубого, укромные бухты окружены живописными скалами, а по берегам взбираются вверх каскады белокаменных домиков. Есть: несколько чудотворных православных храмов, оливковые рощи, руины древних греческих городов, замок рыцарей ионического ордена, живые олени в лесах (говорят, мэр Родоса дарит двух оленей любой попросившей такой подарок организации) и бронзовые – в качестве скульптурных композиций по двум сторонам марины острова Родос, установленные якобы на тех местах, откуда росли ноги знаменитого Колосса Родосского. Почему олени? Да потому, что по легенде их завезли на остров, чтобы они вытаптывали многочисленных змей. С тех пор оленей на Родосе не счесть, а змей стало существенно меньше.

Родос – четвертый по величине среди всех греческих островов и крупнейший — архипелага Додеканес. Западная часть острова омывается Эгейским морем, восточная – Средиземным. Западную часть отличают преимущественно галечные пляжи и бурное (и очень соленое!) море. Сильные ветра делают эгейский берег Родоса очень привлекательным местом для серфингистов и парапланеристов, и не очень – для любителей поваляться в шезлонге. Даже зонтики тут ставят не от солнца, а от ветра. Если хочется понежиться на песчаных пляжах, выбирайте восточное побережье со спокойным морем.

Но как бы ни хорош был Родос, его изучение займет у вас не больше недели. Оптимальный способ для погружения в атмосферу островов беспечного Додеканеса – это яхтинг.

Четырехдневный круиз по маршруту Родос-Сими-Кос-Нисирос-Родос для нас организовали ребята из яхтенной школы AMC Yacht Training Center.

Закусив греческой разновидностью шаурмы под названием «гирос», которая здесь заворачивается в лепешку питу и стоит всего 1,5-2 евро, мы сели в лодку, подняли якорь, отвязали кранцы, и пройдя ровно меж гипотетических «ног» Колосса Родосского (я говорю «гипотетических», потому что «останков» Колосса археологи так и не нашли), отправились к острову Сими. По пути шкипер учил нас правильно вязать шкот (веревку на морском сленге) и развлекал байками про жизнь яхтсменов. Вот вы, например, знали, что золотую серьгу вешают себе на ухо только те капитаны, которые прошли мыс Горн (а это почти такое же испытание для яхтсмена, как для альпиниста покорить Эверест, если не верите, почитайте рассказ Арведа Фукса в «Вокруг света»)? Или, например, что однажды один кит сильно разозлился на преследовавшую его яхту, выпрыгнул из воды и проехал на животе через всю лодку, оставив после себя многочисленные разрушения?

Так уж получилось, что мы зашли на остров Сими с «неправильной» стороны. Неправильная сторона оказалась маленькой мариной на южной оконечности острова с десятком домов и одной из главных достопримечательностей – монастырем Панормитис архангела Михаила.

Я думаю, за один вечер на Сими нам удалось увидеть все тридцать человек, проживающих в поселении Панормитис. Вот, например, старик перекидывается с друзьями в карты и больше его решительно ничего не интересует. Даже то, что к нему в магазин заглянули клиенты (то есть мы). В единственный, между прочим, магазин, интерьер которого очень живо напомнил мне наши 90-е. Не найдя сигарет в хаосе продуктов, как попало разложенных на полках (какой мерчандайзинг!), мы обращаемся к старику. С недовольным видом оторвавшись от карт, он залезает куда-то под прилавок и достает единственную пачку красного «Мальборо» (хорошо, не «Новость», а то была бы полная аллюзия с 90-ми). Похоже, это его собственный стратегический запас. Отказываемся. Старик флегматично пожимает плечами и возвращается к картам.

В небольшой кафешке, куда мы зашли поужинать, хозяйка за стойкой нянчится с грудным ребенком. Шумные гости его не смущают (хотя уже поздно), привык. Ужин по обыкновению включает те самые потрясающим образом обжаренные маленькие креветки, которые едят не очищая, свежий хлеб, который макают в «дзадзики», салат-пасту из свежих огурцов и чеснока, греческий салат и несколько сортов местной рыбы.

Запивать все это великолепие полагается местным вином, анисовой водкой «Раки» или крепкой виноградной водкой «Ципуро». Кстати, если любопытно узнать, как традиционно готовят «раки», то вам стоит заглянуть в монастырь архангела Михаила, где в музее, посвященном традиционным промыслам, выставлен старый перегонный сосуд.

Если верить путеводителям, на «правильной» стороне острова осталось более крупное поселение, щеголяющее разноцветными крышами карабкающихся вверх по скалам домиков 19 века, уютными кривыми улочками и маленькими укромными пляжами, до которых можно добраться только на лодке. И хотя всего этого мы не увидели, я не жалею, что мы высадились на столь пустынном даже для маленького Сими берегу. Он погружал в ощущение какой-то нереальной сказочности, странного, замкнутого мирка со своими законами, в который мы неожиданно проникли, словно пришельцы с другой планеты.

От Сими мы двинулись к Косу – третьему по величине острову архипелага Додеканес. По пути устроили небольшую гонку на парусах. По команде по рации все наши четыре лодки выключили моторы и шкиперы начали ставить паруса. Задача шкипера – правильно поймать парусом ветер, рулевого – держать курс. Другим морским «развлечением» по дороге на Кос стало вязание морских узлов.

На закате мы подошли к Косу. Остров щеголяет большой, хорошо оборудованной мариной. Вечером на фоне закатного моря лес белых мачт смотрится величественно. Одноименная столица Коса по сравнению с одноименной столицей Родоса показалась мне более уютной. Маленькие кривые улочки под завязку наполнены праздношатающимися отдыхающими, снующими от одного освещенного ресторанчика к другому.

Главная достопримечательность города – знаменитый платан, под которым Гиппократ обучал своих студентов. Он находится прямо перед входом в крепость. Конечно, это дерево – не то же самое, что было при Гиппократе (платаны по 2500 лет все-таки не живут), зато – как утверждают греки – прямой потомок того дерева. На острове есть еще Асклепио, священное место, где врачевал и преподавал знаменитый Гиппократ. Каждый год здесь проводится театрализованное представление, в рамках которого врачи могут произнести клятву Гиппократа именно там, где она произносилась в древности. Но до Асклепио еще нужно доехать – оно находится за пределами города.

Во время перехода с Коса на Нисирос у меня появились признаки надвигающейся морской болезни. Жвачка от укачивания оказалась гадкой и разве что неприятно замораживала корень языка. Так что я нашла другое, более эффективное средство — руление. Лучшее лекарство от морской болезни – это заняться делом и сосредоточиться на удаленной точке на горизонте, поверьте. Пока я училась предугадывать волну и заранее корректировать курс, мы подошли к Нисиросу. И вновь не стой стороны!

На Нисиросе недавно выстроили новую симпатичную марину, но мы, естественно, до нее не добрались. Старая марина встретила нас абсолютно пустым портом и десятком голодных портовых котов, которых я незамедлительно накормила оставшимся в яхтенном холодильнике беконом. Коты смешно урчали и дрались за еду.

Главная «фишка» Нисироса – это наличие одного из последних действующих вулканов в Средиземноморье (последний раз извергался в 1888 году), в кратер которого можно спуститься. Вулкан подогревает термальные воды, которые подходят к поверхности так близко, что греки организовали здесь центр гидротерапии. Вулканическая вода температурой от 30 до 61 градусов обладает многими полезными свойствами и лечит миллион разных болячек, но проблема в том, что термальная лечебница на Нисиросе нынче заброшена. Хотя в ваннах все еще можно искупаться, сам комплекс нуждается в ремонте и реставрации. Чтобы «поднять» санаторий, правительство Нисироса выставило его на тендер. Тендер должен закрыться 20 ноября, но пока среди потенциальных инвесторов в термальные сауны Нисироса только итальянцы. Немудрено — в санаторий, по оценкам греков, нужно вложить порядка 20 млн евро.

Вечером, сидя в кафе и общаясь с местными жителями, мы узнали одну любопытную подробность: оказывается, все жители Нисироса курят. И курить они начинают с 12 лет. Не знаю, с чем это связано. Может быть, нервничают? А вы бы нервничали, если бы жили на действующем вулкане?

Вечер был несколько подпорчен сошедшим с ума вестибуляторным аппаратом. Тело настолько привыкло к качке на лодке, что продолжало воспроизводить ее и на суше. Что, надо сказать, серьезно усложняло процесс ходьбы.

Симптомы «морской болезни» достаточно просто снимаются чаркой чего-нибудь сорокоградусного. А вот новоприобретенную любовь к яхтингу, кажется, «снять» уже невозможно…

Впрочем, вопреки ожиданиям, яхтинг – это не хобби «исключительно для олигархов». Так, аренда 52-фунтовой Ocean Star обойдется в разных местах от 2500 до 5000 евро в неделю. При этом лодка вмещает до 10 человек. То есть неделя на яхте обойдется Вам в 250 евро (10500 рублей). Учитывая, что на лодке вполне можно жить (есть кухня с плитой и холодильником, душ, туалет, спальные места), недельный яхтинг где-нибудь в Мармарисе, Хорватии или Черногории вместе с запасом еды и билетами туда-обратно обойдется всего тысяч в тридцать рублей. Надо ли говорить, что «овощной» отдых «все включено» в Турции, который выйдет примерно в эту же сумму, не сравнится с приключением на яхте? На обратной дороге я прочно оккупировала руль. Мы возвращались назад, на Родос, откуда должны были вылететь в Москву. Мне хотелось законсервировать в себе особое ощущение свободы, которое испытываешь, управляя яхтой: как будто все в мире перестало существовать, кроме моря и неба, включая тебя самого со всеми твоими «мелкими» жизненными неурядицами.

Ну а на Родосе в маленьком аэропорту наш самолет задержали…из-за забастовки диспетчеров. «Эй, у вас же здесь вокруг красота и изобилие!» — подумалось мне…Но любовь к прямой демократии у греков, похоже, в крови со времен основания первого греческого полиса.