Вы устали от людей. Вам хочется к теплому морю, где на берегу никого нет, золотой пустынный пляж тянется на десятки километров, пальмы и пушистые казуарины дают кружевную тень, свежий бриз наполняет легкие целебным воздухом океана. И все это лично для вас, исключительно для вас, потому что немногочисленные постоянные жители заповедного острова абсолютно не интересуются морскими купаниями.

Похоже очень сильно на остров Ланту. Некоторые виды узнаваемы:) Хотя вообще Ланта — это на любителя.

Как остров называется? Но есть подозрения. Был у меня случай. Полетели мы в Грузию (начало 90-х). Самолет отложили на 7 часов и мы решили домой н…

От редакции. Если вы хотите стать одним из авторов рубрики«Фотопутешествия», напишите нам письмо на адрес appl(at)gazeta.ru. С уважением, редакция«Газеты.Ru».

Говорите, такого сочетания благ в одном месте просто не может быть? Но мы – клянусь! – три недели как оттуда. На волшебном острове плюс 28 в тени, вода – плюс 30. В ней, прозрачной до невидимости у берега, поглубже голубеющей, а дальше бирюзовой и васильково-синей, можно нежиться часами, пребывая в нирване.

А можно взять ласты с маской и уплыть на ближний необитаемый островок, где есть риф с разноцветным хороводом тропических рыбок. Когда голова уже на подушке, они мелькают перед закрытыми глазами, как, бывало, грибы после удачного похода в родном бору.

Ночью дождь шелестит по пальмовой крыше, чтобы утренняя заря, наполненная свежестью и птичьими трелями, встретила вас миллиардами алмазных росинок, вспыхивающих в траве и на листьях.

А в ясные вечера здесь другая иллюминация: чужое, неузнаваемое небо кипит от звезд, и некоторые из них почему-то перелетают с места на место. Это яркие, как звезды, светлячки порхают в кронах деревьев. Полной тишины не бывает никогда: море равномерно бухает в берега, цикады то тихонько звенят, то включаются на полную громкость, что тебе деревенская пилорама, и кто-то неведомый всю ночь сочно чмокает, будто вантузом по воде, в ближней протоке. Засыпаем в недоумении, кто бы это мог быть. Если лягушка, то, по силе звука, никак не меньше средней собаки. На фото, конечно, не тот лягух, который чмокает по ночам. А тот, который мирно жил у нас в туалете.

и постоянно встречались с другими представителями пресмыкающихся. Тем, кто не любит такого природного соседства, лучше выбирать для отдыха другие места.

Неделя выдалась долгая и содержательная, по ощущениям – полноценный месяц, не меньше.«А помнишь?» – переспрашиваем мы друг друга.

Помнишь фотоохоту на птицу-носорога? В полете это странное создание напоминает огромную открывашку для бутылок, шутки ради снабженную крылышками. Птицы шастают повсюду, но близко к себе не подпускают. А в последний день прилетели стаей на берег и расселись на ближних казуаринах явно с целью достойно попозировать.

А пчелиное угощение помнишь? Работник ресторана принес огромную корзину чего-то похожего на куски торфа, оказалось – соты. Нам объяснили, что это такие специальные пчелы, которые не дают мед. В чем же цимес? Вся команда ресорта резво ринулась потрошить соты, вытаскивая из них что-то желтовато-кремовое и уписывая это что-то за обе щеки. И нам, любопытным варварам, перепало по упитанной пчелиной личинке. Из вежливости проглотили, оказалось довольно вкусно.

А еще было приключение из разряда экстремальных. Мы пошли посмотреть на дальний мыс, но по пути невинное облачко выросло в тучу, она грозно зарычала и уронила на пляж первые холодные капли. Побросав вещички в полиэтиленовый пакет и спрятав его в камнях, мы поспешили укрыться в теплом море. И тут рухнула с небес Ниагара! Глаза заливает, струи бьют по голове ощутимо, берега не видно совсем. Вдобавок холодно затылку, приходится периодически нырять, чтобы согреться. И так целый час!

Когда гроза закончилась, идти уже никуда не хотелось. Мы выползли на песок и подставили свои полурастворившиеся тела под горячий утюжок тропического солнца.

Ближе к ночи немногочисленные разноплеменные гости острова слетаются на свет и приятную музыку в открытый всем ветрам ресторанчик, принадлежащий хозяину здешнего ресорта мистеру Чуи. Он собственноручно потчует посетителей жареной на гриле свежевыловленной барракудой и холодным пивком, а сладкоежки налегают на банановые кейки, которые мастерски готовит хозяйка. Народ все больше не праздный: французская экологическая киногруппа, научная экспедиция почвоведов из Бангкокского университета, молодые европейцы-волонтеры, которые охраняют покой здешних редких морских черепах. Из бездельников только мы, две не самые юные натуралистки из Сибири и немецкий студент, ищущий одиночества, как видно, по причине разбитого сердца.

Чего-чего, а одиночества высшего качества здесь действительно хватает на всех. Общий интересный разговор этому ощущению нисколько не мешает. В дальнем углу ресторанчика молча качается в гамаке один из одичавших фарангов(белых людей) неизвестной национальности. Днем этот щедро разукрашенный татуировками парень за стол и кров помогает мистеру Чуи по хозяйству. В основном молчит, но что-то выдает в нем обладателя приличного образования. В здешних краях таких разочарованных в цивилизации«бичей» бродит немало.

А вот русские на острове большая редкость. Мистер Чуи кивает на свой морозильник и с преувеличенным ужасом спрашивает:«Вы правда добровольно живете в таком страшном холоде?» Откуда ему знать, что это далеко не главный из абсурдов русской жизни. А вообще Чуи наш человек. Цунами 2004 года разрушило его скромный бизнес, но он после полной катастрофы отстроился всего за четыре месяца собственными руками. Люди думали, что он работает без роздыха, потому что спятил от пережитого, но Чуи просто из тех мужиков, кто ни за что не даст себя победить, пока дышит.

Мистер Чуи принимает гостей на острове уже 20 лет. Но только нынче у него появились конкуренты из местных жителей. Пара похожих«турбаз» готовится к открытию неподалеку. Хозяева – совсем молодые ребята, и они очень стараются переплюнуть Чуи по части удобств и услуг. Хорошо, что экологически грамотный островной стиль не нарушают.

У молодых конкурентов Чуи плохо с английским, поэтому рассчитывают они пока не на иностранцев, а на соотечественников-горожан. Но даже если все места во всех трех«отелях» вдруг окажутся заполненными, на острове не станет слишком многолюдно. Он действительно большой и очень разнообразный. Такой.

Такой.

Такой.

Такой.

И вот такой.

Чуины«избушки на курногах» – жилье, конечно, минималистское, но довольно комфортное при этом. Огромная кровать под пологом, душ и туалет – что еще нужно уставшему за день страннику? Домики продуваются насквозь и дают достаточную тень, поэтому в них не бывает душно и жарко, несмотря на отсутствие кондиционера(за него старается морской бриз). Дверь закрывается на веревочку. Поначалу это смущает, но быстро привыкаешь к мысли, что воровать тут некому, все свои.

Что сильно удивляет – полное отсутствие неприятных запахов. Везде на острове пахнет только морем, смолистой корой деревьев, цветами и травами.

Мистер Чуи берет за домик на двоих всего 500 батов(рублей) в сутки. Еще примерно за 200 батов (зависит от кошелька и аппетита) можно целый день наслаждаться домашней кухней в ресторанчике. К слову, за такие деньги невозможно отдохнуть вдвоем даже на турбазе под Новосибирском, не говоря уж про Москву. Но можно устроиться на острове и гораздо дешевле. Волонтеры-экологи предпочитают селиться в деревне на дальнем берегу. Там за чистенькую комнату вместе с домашней едой просят всего 300 батов.

Молодые гости с удовольствием живут жизнью рыбацкой деревни: ходят с мужиками в море, помогают женщинам плести циновки и красить домотканые полотна растительными красками, ведут факультативы в местной школе.

Народ в деревне очень улыбчивый.

Местные ребята прекрасно ориентируются в мангровых лабиринтах, покрывающих часть острова, обращенную к материку. Там на мелководье много рыбы, крабов и прочей вкусной живности.

Школьники вместе с волонтерами ведут работу по закреплению почвы острова, подсаживая на отмелях саженцы деревьев, которые могут выживать«по пояс» в соленой воде.

А это мистер Чуи на деревенском пирсе забирает питьевую воду и продукты, привезенные на лодке из ближнего городка. Там же он обычно встречает своих гостей-постояльцев.

На его вездеходной таратайке можно домчаться от пирса до«турбазы» минут за 15, благо на острове есть забетонированная«автотрасса» шириной в одну полосу. Она идет через настоящую саванну, в которой, говорят, можно встретить оленей и редких птиц.

Оказалось, что хатки мистера Чуи не последний форпост цивилизации в глубине острова. На противоположном от деревни конце бесконечного пляжа прячется в джунглях дорогой отель с явно мизантропской концепцией: он совсем небольшой, его обитатели живут в далеко отстоящих друг от друга шикарных бунгало и могут при желании вообще не встречаться с соседями, заказывая еду и прочие услуги на дом. На фото обращенный к океану берег отеля, по которому никак нельзя заподозрить близкое присутствие людей.

Несмотря на явную элитарность, отель не отгорожен от мира. Здесь можно взять напрокат морской каяк,

записаться на курсы дайвинга, позаниматься йогой с опытным инстуктором.

А мы на быстроходном катере этого отеля сгоняли на однодневную экскурсию на далекий заповедный архипелаг, который славится богатыми рифами. Нанырялись там до одури и досыта насмотрелись на полные жизни подводные сады, населенные фантастическими кораллами и рыбками. Кораллы массово умирают во всех южных морях, но здесь признаков этого экологического бедствия мы не заметили.

Как следствие, на островах очень много людей. В усадьбе заповедника просто некуда ступить.

Но природа, море, конечно же, впечатляют.

Встреча с дельфинами – редкая удача даже для опытного экипажа катера.

Катер взревел четырьмя моторами по 200 лошадей каждый, и мы понеслись домой, на свой райски пустынный остров.

И вот наступил последний вечер перед отъездом. Море было настроено игриво, но миролюбиво. Если прибой чуть более энергичен, из него уже не выбраться без ущерба для человеческого достоинства: обязательно заставит беспомощно кувыркаться в пене и потом выгребать из купальника песок и ракушки.

Прощай, свободная стихия!

Прощальный островной закат.

Остается добавить, что вся вышеперечисленная благодать для жаждущих отдыха мизантропов была найдена способом интернет-серфинга не где-нибудь, а в переполненном толпами отдыхающих южном Таиланде. Там есть еще незатронутые туристической чумой места, в частности, наш довольно большой равнинный остров, расположенный поблизости от материка. Больше ничего подсказывать не буду, чтобы не лишать уважаемых мизантропов счастья собственных географических открытий.

А вот теперь почувствуйте разницу. Это, так сказать, Tailandus vulgaris – постоянно наводненный экскурсантами остров Джеймса Бонда. Мы еще неделю мотались по Таиланду после нашего острова. Посетили несколько чудесных мест, достойных внимания коллег-мизантропов, но здесь попали просто в давку. Большинство российских туристов запомнят Таиланд именно таким.

Мистер Чуи провожает нас со своего острова: солдат спит – бизнес идет.

Добрый островитянин пока не догадался, что слишком дешево продает отборное, экологически чистое, душистое,

солнечное, хвойное Одиночество.

Ракам-отшельникам в человеческом образе советуем поторопиться за своим счастьем!

ОТПРАВИТЬ: Livejournal Facebook В контакте Отправить по почте Добавить в избранное Распечатать

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

Спасибо, очень приятный рассказ, такой успокаивающий, красивый…

Параллельно с описанным есть и другой — ночной мир дискотек и клубов). Если жить в этом мире, то пляжей не увидишь))

Да, он абсолютно такой, как и описано. Пляжи пустынны и обширны, как в Юрмале в сентябре или на российской стороне Куршской косы. Все остальное — тропическое.Особая благодарность авторам, что не раскрыли…

Занимательный рассказ. Однако я бесспорно отношусь к тем, кому, по благоразумному замечанию автора, нужны другие места для отдыха. Ненавижу пресмыкающихся!!! И ни за какие экологические прелести не стану делить свой кров с гекконами, жабами и прочей мерзкой живностью…

&#1…