Аргосаронические острова — острова двух заливов — Арголидского и Саронического — расположенных между Аттикой и Пелопоннесом. Афиняне часто отдыхают на этих островах вдали от шума большого города.

По форме напоминает треугольник. В северной части юго-западного берега — город Эгина, административный центр острова. Там же — самая большая и самая забитая марина, место можно найти только после обеда, ближе к вечеру приходится уходить в Пердикку. Пердикка, деревня, названная в честь друга Александра Македонского, очень живописное место. Есть пирсы и якорная стоянка в бухте. Набережные — это цепь таверн с видом на вашу же яхту.

Напротив Пердикки — островок Мони, якорная стоянка у берега и таверна, которой по слухам владеют русские. Официально островок необитаем, что подтверждает версию о русских.

На самом высоком холме Эгины расположен хорошо сохранившийся дорический храм Афины Афайи, построенный на 50 лет раньше Афинского Парфенона. Ближе всего к нему можно подойти с востока, поставив яхту в Агиа-Марине (название, которое встречается в Греции чаще, чем Белая речка в России). Стоянка на якоре, у единственного пирса встают паромы. Кого уж там они доставляют, не понятно, даже в разгар сезона в деревне Агиа немноголюдно, только возле яхт множество купающихся: среди яхтсменов место очень популярно. И после восхождения на холм не залезть в воду просто невозможно. Обычно сюда заходят на обратном пути, потому что для ночной стоянки бухта слишком открытая, и только в северной части бухты неплохое укрытие от преобладающих ветров.

Из путеводителя: От античной Эгины времен расцвета остался «Палец Аполлона» — восьмиметровый обломок колонны храма Аполлона на границе современного города. Возле колонны довольно много вполне внятных развалин: остатки городских стен микенского, классического и римского времен и Археологический музей.

С 13 по 15 века островом управляли крестоносцы-франки, а затем дважды — византийцы. От них в центре города осталась Башня Марчелло — средневековый дом-крепость.

Самая интересная церковь Эгины — двухгорбый и побеленный в кикладском стиле поствизантийский храм Агиос-Николаос-Талассинос (Св. Николая Морского) прямо на причале современного порта.

По преданию, в местечке Палья-Хоря (Paleohora) было 365 церквей, и жители острова каждый день справляли престольный праздник. Ныне осталось 40, что тоже немало. Но главный центр притяжения — монастырь Св. Нектария (Moni Agiou Nektariou). Нектарий — один из самых любимых и почитаемых в Греции святых, все же он почти наш современник. Нектарий — тихий и добрый стричок, епископ Эгины в первый десятилетия XX века, который по-отечески опекал свою паству, объезжая остров на ослике. Начальство недолюбливало его за простоту нравов. Сейчас к монастырю, где жил и похоронен Нектарий, съезжаются паломники. Рядом в 60-70 годы был построен грандиозный храм Св. Троицы.

К острову Порос у меня особое отношение: я был покорен и вспоминаю его с особой теплотой. Недаром именно здесь находится Русская бухта: в XIX веке здесь была российская военно-морская база. И связана с ней история, которая лишний раз подтверждает, что и нас, и у греков многое шиворот-навыворот. Был в Греции морской разбойник Мьяулис, который стал партизаном в борьбе за независимость от турок. За что и получил чин адмирала греческого флота, но поднял бунт против первого главы новогреческого государства. Занял он остров Порос, а усмирить его отправили русскую эскадру под командованием Рикорда. В ответ на выстрелы Мьяулиса русские начали бомбардировать город, да так усердно, что Мьяулису ничего не оставалось, кроме как взорвать два первых корабля греческого военного флота — Hellas и Ydra — в знак капитуляции. А может, от досады. Короче говоря, отличились и те, и другие. Правда, именем Мьяулиса теперь названы чуть ли не все набережные в Греции, а русских моряков уважали и уважают. И не только моряков, ведь на острове, особенно в районе бухты осело много наших соотечественников.

Конечно, покорила меня не столько история и не факт наличия русской бухты, а удивительный уют и особо трепетное отношение к яхтсменам. Сейчас объясню: остров Порос — это по сути два острова, соединенных перемычкой. Тот, что побольше (античная Калаврия), весь порос средиземноморской сосной и интересен святилищем Посейдона Калаврийского, монастырем Зоодоху-Пигис, да пожалуй горой Профитис-Илиас. На маленьком островке (в древности — Сферия), расположен город Порос. Почти вся набережная города — причал для яхт, в западной части есть и марина. Впрочем, в любом месте вам будет предложено подключение электричества (5 EUR), заправка пресной водой (те же 5 EUR) и топливом из бензовоза (чуть меньше 1 EUR за литр). Или правильнее сказать, солярковоза. Специальный дядечка следит за тем, чтобы яхты правильно швартовались, правда помогать не спешит. Ну ине надо, обычно кто-нибудь с соседней яхты подойдет и примет швартов. Сферию отделяет от материка небольшой и мелководный пролив, этакий местный мини-Босфор. В отличие от Босфора настоящего, здесь большое количество яхт стоит на якоре напротив города. Через пролив курсирует паром, доставляя туристов и местных жителей с Пороса в Галатас и обратно. Галатос знаменит своим лимонным лесом, где с весны до конца лета стоит умопомрачительный аромат. Тех, у кого чуткий сон и музыкальный слух, разбудит звук горна, раздающийся из училища гардемаринов. Основали его, надо полагать, чтобы вольнолюбивые порсцы не вздумали бузить. Думаю, что теперь это вряд ли: им попросту лень.

По поводу острова я прочитал немало дифирамбов во всех путеводителях. Сказывается, что он наряду с Миконосом был облюбован греческими интелектуалами и богемой в 60-е годы. И по сей день остров остается одним из самых модных курортов Греции. Что не испортило остров и не превратило в муравейник: на голом скалистом острове особо не развернешься.

У острова очень интересная история: он был толком заселен лишь в XVIII веке авранитами — албанскими христианами. Тем просто деваться больше некуда было от оккупации турок. А единственное, для чего был пригоден остров — кораблестроение. В чем местные и преуспели. В 1821 году гидрейцы оснастили свои торговые корабли пушками и вместе с другими островитянами пошли на турок войной. Островитяне искренне считают, что если бы не они, ничего бы не получилось. И так же, как жители Пороса, восстали против Каподистрии — первого новогреческого правителя. И так же получили за это по полной программе. Однако добил Гидру порт Пирей, который попросту лишил гидрейцев основного заработка. Так что только туризмом ныне и живут.

На гидре запрещено движение автомобильного транспорта и мотоциклов, а основное средство передвижения — водное такси и ослики. Ослиная стоянка — это первое, что вы встретите, сойдя на берег Гидры. Едва ли вам поможет этот транспорт, по городу лучше погулять пешком.

Чуть к северу от города есть небольшая бухта, где можно встать на якоре, поскольку в самом порту мест как правило нет и приходится швартоваться во вторую линию. Что, согласитесь, не слишком удобно.